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「飲茶，飲茶！」同安茶行老闆李樹勛（Sam）熱情地招呼城市日記團隊。
茶葉與香港的關係千絲萬縷。回望歷史，當年鴉片戰爭爆發也與茶葉有關，使香港這條小漁村被英國佔領，自此改變命途。今時今日，「飲茶」也是香港市民的生活日常。上茶樓，甫一就座，侍應必然回到那個熟悉的問題：「今日飲咩茶？」點心可以稍後細選，茶要先揀。
香港不僅深受飲茶文化影響，也在全球茶葉貿易中佔一席位。Sam 的家族，除了經營一所百年茶行，推廣飲茶文化亦不遺餘力。
百年茶行的故事
Sam 的家族自 20 世紀初便從事茶葉買賣。早在 1915 年，他們的家族生意「寶蘭生茶行」已於上環及油麻地設店。二戰期間，九龍的店舖遭洗劫，Sam 的爺爺李協遂在上環皇后大道中另開新店，並命名為「同安行」，寓意「天下同安」。
Sam 與弟弟李宇勛（Simon）於 2000 年開始，一同打理家族生意。2023年，他們把兩個品牌合併為「寶蘭生同安」。在中國內地，他們沿用「寶蘭生」品牌；在香港，則以「同安」為名。如今來到第四代，茶行依然以上環為基地，在廣東道設有門市，於雲南西雙版納設有辦公室與茶園，在東莞及元朗亦設有茶窖。
Sam 年輕時在澳洲修讀電子通訊，也在當地生活多年。直到 1995 年，父親年事漸高，希望他回港接手家業，當時他已年近半百。他一邊笑說自己「義不容辭返來」，一邊為我們泡茶。
茶行上環辦公室的玻璃櫃裏，整齊地陳列著不同年份的普洱茶餅，其中許多都比城市日記團隊成員還要年長。
Sam 為我們沖泡他親自拼配的普洱，茶香溫潤，來自公司多年於不同產地採購的茶葉。初入行時，他坦言連客人都比他更懂茶。多年來，他從父親身邊學習拼配、加工與鑑別，如今已對店內每款茶葉瞭如指掌。
同安一直以批發為主。要讓茶味濃厚、順滑又穩定，同安會先從不同地方採購茶葉，再進行拼配與發酵。Sam 說，西雙版納的茶葉質素最好，現在弟弟 Simon 會在那裏駐留及採購茶葉。家族不需像從前般要從越南、印尼等地採購。
四代以來，同安一直從各地茶園進口茶葉，並在香港完成拼配與發酵工序。部分茶葉會供應本地零售商，其餘則出口至內地、東南亞及歐洲多國。
「港倉茶」的奧妙
接手家業後，Sam 接觸到一項重要技術——「港倉茶」普洱發酵法。這種方法是香港茶商的獨門功夫，而同安正是其中的重要實踐者。他們以此技術陳化的普洱，更曾在亞洲多個拍賣會上亮相，深受藏家追捧。我們有幸喝到的那壺普洱，正是以這套本土技法養成。
1950 年代，本地茶商因應香港炎熱潮濕的氣候，逐漸改良儲茶方式，逐步摸索出一套更精細的自然陳化方法。這種技術後來在全球茶葉愛好者之間享負盛名。Sam 解釋：「茶商入口咁多茶，唔可能即刻賣晒，一定要落倉存放。後來大家發現，香港嘅濕熱氣候，原來可以加快普洱陳化。」
這個方法需要控制濕度與溫度，讓普洱在貨倉中加速發酵。「港倉茶」沖出來的普洱茶湯顏色更深，味道更醇和，回甘更明顯。在普洱的世界裏，茶葉年份愈久愈香醇，價格自然水漲船高。
要真正理解「港倉茶」的厲害之處，得先從普洱的兩大類型說起：「生普」與「熟普」。兩者各有擁躉，高品質的茶餅都價值不菲。
「生普」以傳統方式製作，不經發酵。茶葉先萎凋，再輕炒、日曬，沖出來的茶湯呈黃綠色，味道清爽，在中醫角度屬「涼」。「熟普」則以現代技術製作，經發酵後，茶葉的味道、顏色與藥性都會改變，葉底呈深紅褐色，茶湯紅潤，入口順滑溫和，有「暖胃」之效，有助消化。
Sam 補充：「以前啲苦力飲好多茶，做完嘢好辛苦，要補充水分。如果飲『生普』，身體頂唔順，所以要飲『熟普』。『熟普』就係咁樣出現。」
現年 73 歲的 Sam 最大的心願，是讓更多人認識香港茶商在普洱茶的發展、鑽研普洱陳化技藝，與普洱全球貿易中的重要角色。同安已申請將「港倉茶」列入香港非物質文化遺產，希望讓更多人了解香港在普洱歷史中的地位。
你知道嗎？
在公路尚未普及的年代，雲南的茶葉會經由船運，途經河內，再運往香港。這些茶葉被稱為「雲南青」。與 Sam 的交流提醒我們，香港長久以來不僅是重要的茶葉消費地，更是全球茶葉貿易中不可或缺的轉口港。
「以前茶葉很便宜。雲南的茶葉被裝上船，從瀾滄江啟程，沿着越南境內的湄公河一路南下，運至河內，再轉船運往香港，」Sam 說。
香港的茶商，包括 Sam 的爺爺和爸爸，會將雲南青茶發酵成供酒樓及家庭飲用的茶葉，而大量茶品隨後亦會運往世界各地的城市，繼續旅程。
